Premier jour

Étape 1 : La prise des mesures

Muni d’un laser, la première étape est la prise de mesure.
Tout autour de la maison, en partant d’en bas, à 15 centimètres du sol (règle du CPT 3035 pour la pose de l’isolant sous enduit mince ou épais).
Ensuite, venez placer des clous sur le trait de laser, et comme cela tout autour de la maison.
Et pour finir, vissez les profilés dans les murs.
Au niveau des angles, ne pas couper à 45 degrés la première partie du profilé de départ PVC. Respectez un écart de 3 millimètres entre chaque profilés. Découpez la languette autocollante à la bonne taille, et la coller au bout du profilé.

Étape 2 : La pose de l’isolant

2.1. Pose de la première rangée de PSE

Pour cette rénovation thermique par l’extérieur, il faudra faire une pose calée chevillée.
Attention : il ne faut pas que l’air puisse passer derrière les panneaux, nous posons donc des cordons périphériques !
Préparez votre mortier colle, puis déposez la colle sur le panneau, un trait en longueur, puis disposez des plots de façon à ce qu’ils ventousent bien sur le panneau, et enfin un trait sur la largeur également.
Portez le panneau par les côtés, et posez-le un peu avant le mur, mettez le droit et poussez le contre le mur et tapotez-le.
Reproduisez l’opération pour la première rangée.

2.2. Vérifier l’alignement de la première rangée

Une fois que la première rangée de PSE est mise en place, vérifiez attentivement qu’elle soit droite, sinon les écarts se reporteront tout le long du mur.
Pour cela : Posez votre niveau à bulles à l’endroit où les panneaux se rencontrent, faites des cales avec les chutes de polystyrène, que l’on coupe en biais, et que l’on vient glisser en dessous au niveau des raccords des panneaux, et on vérifie que les panneaux soient alignés. Faites-le pour tous les raccords.

2.3. Isoler le tableau de porte

En fonction de l’espace que vous avez, utilisez un isolant plus fin (ici du 3cm).
Placez le Compribande sur toute la périphérie de la porte, pour cela tracez un repère à blanc de l’épaisseur de l’isolant, afin qu’il ne dépasse pas plus tard.
Puis une fois l’isolant découpé dans les bonnes dimensions, collez-le en plein à l’aide de votre mortier colle.

2.4 La coupe drapeau

Afin de réaliser les contours des portes et des fenêtres, vous appliquerez la coupe dite « drapeau », un angle de 20cm de chaque côté minimum, à reproduire sur chaque angle.

2.5 Finalisation de la pose des panneaux

Finissez de poser les panneaux sur les autres rangées, afin de recouvrir tous les murs.
Il faudra peut-être découper le panneau qui sera entre les coupes drapeau, et donc faire une rangée d’une autre longueur (multiple de 60, taille d’un panneau, afin de réutiliser les chutes tout au long de la rangée).

Deuxième jour

Retirez les cales sous la première rangée.

Étape 3 : Le moussage

3.1. Mousser les joints

Moussez tous les joints à l’horizontale, et ensuite, à la verticale, permet d’obtenir une meilleure solidité de l’ensemble des panneaux et évite que le sous-enduit s’incruste dans les écarts de panneaux.
Au-dessus de 10mm d’ouverture, on comble avec une lamelle de polystyrène avant de mousser.

3.2. Couper la mousse

Une fois que la mousse a séché, munissez-vous d’une scie à bois, afin de retirer l’excédent de mousse des panneaux.
Puis, terminez en ponçant les panneaux.

Étape 4 : Poser les chevilles

En fonction de la zone où vous êtes, et la hauteur du bâtiment, la quantité de chevilles est différente, il faut se référer au CPT 3037

4.1. Deux manières de poser les chevilles :

En plein : Mettre les chevilles au milieu des panneaux.
En plein et en joint : Mettre les chevilles sur les joints et sur les parties courantes du panneau.

4.2. En fonction des supports

Support bois :

1ère méthode : cheville à fleur
On vient visser la cheville et elle doit rester à fleur du polystyrène, ne pas dépasser.
2ème méthode : Cheville à cœur
En fonction des chevilles utilisées, il faudra se régler à la bonne graduation de la cloche. Puis, on vient placer une rondelle de polystyrène par-dessus.

En maçonnerie :

1ère méthode : la cheville à frapper
Effectuez un trou du diamètre de la cheville, l’insérer, et avec un marteau, frappez la cheville pour qu’elle soit à fleur du polystyrène.
2ème méthode : la cheville à cœur
Percez avec la cheville, jusqu’au bord, puis prenez la cloche et vissez la cheville à la bonne graduation.

Étape 5 : Les profilés

5.1. Profilés de départ angle intérieur

Mesurez et coupez à 45 degrés votre deuxième partie du profilé de départ. Pour les angles intérieurs, de telle façon qu’ils se rejoignent, et qu’ils s’emboitent dans la première partie.

5.2. Profilés de départ angle extérieur

Pour les angles vers l’extérieur, coupez à 45 degrés afin que les pointes se rejoignent au bout. Coupez la largeur du profilé, si l’épaisseur du polystyrène est moindre.

5.3 Les fonds de tableaux

Pour l’angle intérieur, mettez un profilé de fond de tableau, enlevez la languette autocollante et posez-le au long du cadre, contre le polystyrène. Enlevez ensuite l’autre languette.
Pour l’angle extérieur, on mesure et coupe le profilé à la bonne hauteur.
Pour le profilé du haut du tableau, utilisez un profilé avec une goutte d’eau afin d’empêcher l’eau de revenir sous la sous-face.
Obligation : les filets doivent toujours se chevaucher de 10cm minimum, si ce n’est pas le cas, venez rajouter un filet dessus, ils doivent être en continuité dans les angles.

5.4. Pose du sous enduit

Mettez de l’enduit sur le polystyrène puis marouflez le filet dedans, et veillez à bien superposer les lais de 10 centimètres.

5.5. Pose des mouchoirs

Déjà découpés, ou alors découpez-les dans le rouleau, et venez les placer dans chaque angle extérieur, en les marouflant dans l’enduit.

Étape 6 : La couche de finition

Astuce Avant de passer à votre couche de finition, réutiliser les emballages de vos panneaux, pour protéger votre sol, afin de donner une second vie aux emballages et de ne pas avoir à nettoyer par la suite.

Commencez par les bandes périphériques, ne mettez pas beaucoup d’enduit sur le platoir pour éviter que ça coule.
Puis, faites le mur, et ensuite talochez, partie par partie.
Puis, passez le talochage de finition.
Une fois un mur terminé, laissez-le sécher, et passez à un mur qui ne touche pas celui que vous venez de faire, afin qu’il sèche bien et ne s’abime pas.